Чтобы заменить разбитое стекло в окне, остеклить лоджию или веранду на даче, не обязательно самому заниматься раскроем и резкой этого капризного в обработке материала. Достаточно зайти в мастерскую, где вам быстро и за относительно небольшую плату нарежут стекла, после чего вы сами сможете поставить их на место.
Ширину и длину стекол вам необходимо задать на 3...4 мм меньше соответствующих размеров проема. Не поленитесь и замерьте все его четыре стороны, а не как обычно — два. Часто, особенно на самодельных и изготовленных кустарным способом рамах стороны проемов под стекла бывают не равны. Если разница — 1...2 мм, на нее можно не обращать внимания, а если больше, надо записать все четыре размера и определить где находится угол, близкий к прямому. Тогда мастер отрежет стекло с требуемыми размерами.
Если нарезка производится при вас, пометьте мелом номер каждого стекла, что позволит потом быстро определить, какое из них куда ставить и как расположить. При точно выполненных замерах и аккуратной резке есть почти полная гарантия того, что стекла хорошо войдут в проемы.
Но бывает, что даже при этих условиях стекло не подходит (нет прямых углов или неровные стороны проемов). В этом случае, поворачивая стекло разными сторонами, посмотрите, при каком положении оно точнее соответствует проему.
Если кромки стекла в отдельных местах выходят за границу фальца на 1... 1,5 мм (например, неровный скол в конце реза), их можно стесать точильным бруском или наждачной бумагой, навернутой на брусок. Если разница между размерами стекла и фальца больше, то выступ можно ликвидировать плоскогубцами, захватывая и выкрашивая ими полоски по 2-3 мм. Затем это место надо зачистить бруском.
Если несоответствие размеров выявилось на значительной длине, можно подрезать соответствующую сторону проема на раме. Это можно сделать узкой (4-5 мм) стамеской, концевой или дисковой фрезой. Если ни того, ни другого инструмента у вас нет, выбрать небольшие углубления треугольной формы можно ножом-косяком или широкой стамеской.
При подгонке стекла не забудьте посмотреть, в одной ли плоскости находятся все четыре стороны проема. Если нет, то их надо подровнять. Бывает, что при усушке даже заводских рам начинают выступать сучки. Тогда эти выступы необходимо стесать. При этом надо учитывать, что стекло допускает весьма незначительный изгиб, причем плавный.
Если рама была уже подготовлена к покраске или уже покрашена, не забудьте доработанные места привести в соответствии со всеми остальными. Оконной замазкой для закрепления стекол сейчас почти не пользуются, так как она недолговечна. Предпочитают закреплять стекла штапиками брусочками соответствующего сечения. Нарезают сначала вертикальные штапики по размерам проема, затем горизонтальные - от левого вставленного штапика до правого.
Наиболее ровные проструганные стороны штапика должны выходить на фальцы, чтобы штапик плотно прилагал к стеклу и раме. Штапики промазывают со всех сторон олифой. На готовые штапики наклонно набивают гвозди, как правило, длиной 30 мм с шагом 100-150 мм.
Ширину и длину стекол вам необходимо задать на 3...4 мм меньше соответствующих размеров проема. Не поленитесь и замерьте все его четыре стороны, а не как обычно — два. Часто, особенно на самодельных и изготовленных кустарным способом рамах стороны проемов под стекла бывают не равны. Если разница — 1...2 мм, на нее можно не обращать внимания, а если больше, надо записать все четыре размера и определить где находится угол, близкий к прямому. Тогда мастер отрежет стекло с требуемыми размерами.Если нарезка производится при вас, пометьте мелом номер каждого стекла, что позволит потом быстро определить, какое из них куда ставить и как расположить. При точно выполненных замерах и аккуратной резке есть почти полная гарантия того, что стекла хорошо войдут в проемы.
Но бывает, что даже при этих условиях стекло не подходит (нет прямых углов или неровные стороны проемов). В этом случае, поворачивая стекло разными сторонами, посмотрите, при каком положении оно точнее соответствует проему.
Если кромки стекла в отдельных местах выходят за границу фальца на 1... 1,5 мм (например, неровный скол в конце реза), их можно стесать точильным бруском или наждачной бумагой, навернутой на брусок. Если разница между размерами стекла и фальца больше, то выступ можно ликвидировать плоскогубцами, захватывая и выкрашивая ими полоски по 2-3 мм. Затем это место надо зачистить бруском.Если несоответствие размеров выявилось на значительной длине, можно подрезать соответствующую сторону проема на раме. Это можно сделать узкой (4-5 мм) стамеской, концевой или дисковой фрезой. Если ни того, ни другого инструмента у вас нет, выбрать небольшие углубления треугольной формы можно ножом-косяком или широкой стамеской.
При подгонке стекла не забудьте посмотреть, в одной ли плоскости находятся все четыре стороны проема. Если нет, то их надо подровнять. Бывает, что при усушке даже заводских рам начинают выступать сучки. Тогда эти выступы необходимо стесать. При этом надо учитывать, что стекло допускает весьма незначительный изгиб, причем плавный.Если рама была уже подготовлена к покраске или уже покрашена, не забудьте доработанные места привести в соответствии со всеми остальными. Оконной замазкой для закрепления стекол сейчас почти не пользуются, так как она недолговечна. Предпочитают закреплять стекла штапиками брусочками соответствующего сечения. Нарезают сначала вертикальные штапики по размерам проема, затем горизонтальные - от левого вставленного штапика до правого.
Наиболее ровные проструганные стороны штапика должны выходить на фальцы, чтобы штапик плотно прилагал к стеклу и раме. Штапики промазывают со всех сторон олифой. На готовые штапики наклонно набивают гвозди, как правило, длиной 30 мм с шагом 100-150 мм.