«Умный учится на чужих ошибках». Очень мудрая мысль вообще и в строительстве - в частности, где ошибки -это потеря времени, материалов и денег. Настоящая статья подготовлена на основе личного опыта автора по строительству значительного количества различных сооружений, наблюдений за ними в процессе эксплуатации. В статье он приводит примеры «недоразумений», кочующих от издания к изданию в технической литературе по строительству, а также советы по предотвращению, либо смягчению отрицательных последствий типичных ошибок, характерных для «самодеятельных» застройщиков.
Не так уж сложно отпилить и прострогать доску, обтесать бревно и забить гвоздь. И дом самому можно построить. Нужно только знать способы выполнения различных строительных работ. В этом плане что хорошо? В помощь застройщикам издано много книг, публикуются статьи в журналах, буклетах — только читай.
И вот вооружившись знаниями, вы построили дом, который радует глаз. Но со временем, особенно после зимы, происходят странные изменения. Бросаются в глаза потрескавшийся фундамент, перекошенные углы, странно задранные вверх веранда и тамбур, горбатый конек крыши, щели между досками и т.д. При входе внутрь неприятные ощущения вызывают перекошенные окна и двери, которые трудно открывать; а также скрип прогнувшихся половиц, между которыми — широкие щели. Натопить такой дом трудно, так как сквозняки кругом. Неуютно находиться в нем.
Часто приходится наблюдать архитектурно невыразительные дачные сооружения: уродливые мансардные крыши, задавленные ими стены срубов, спрятавшиеся под свесами карнизов окна. Все это — следствие ошибок, сделанных в процессе строительства. Чтобы обстоятельно разобраться с подобными неприятными казусами, нужно знать причину возникновения этих ошибок и тогда легче
их будет предотвращать.
Ошибки могут возникать уже на подготовительном этапе — сразу после осмотра полученного участка. Это и неудачный выбор места под строительство домика, и неправильная ориентация его относительно сторон света, и неграмотная планировка.
Возникают ошибки и на стадии определения потребности в материалах, в момент приобретения их в торговой сети, при перевозке, складировании и хранении.
Много ошибок допускается на основном этапе строительства. Причины их — рассеянность, простое невежество в вопросах строительства, желание сэкономить вопреки рекомендуемым нормам и требованиям соблюдения необходимых параметров, неравноценная замена одних строительных материалов другими. Характер и условия строительства тоже вносят свою лепту. Трудно в ясный теплый день (а строят чаще всего летом) представить себе промозглую осень или зимнюю стужу и вьюгу. Именно в эти периоды протекают крыши и появляются подтеки на потолке, а на чердаках образуются снежные сугробы.
Другие ошибки проявляются в процессе эксплуатации, когда материал в наибольшей мере испытывает на себе температурно-влажностное воздействие.
Как это ни странно, значительное количество ошибок можно «почерпнуть» и из технической литературы по строительству.
Покупка и хранение стройматериалов
Типичны ошибки при определении потребности в строительных материалах. Известен случай, когда заказчик привез гофролисты в количестве, определенном им по чистой площади крыши без учета горизонтальных и вертикальных напусков. Естественно, материала не хватило — пришлось нанимать еще раз машину.
Зачастую для полов и потолков объем досок определяют опять-таки по фактической площади. Пол имеет, например, размеры 4x5 м. Объем досок определяют умножением 4x5x0,038 м = 0,76 м3. А доски имеют длину 6 м. Тогда нужный объем будет равен 4x6x0,38=0,91 м3 Оставшийся метровый отрезок для пола не используешь.
При планировке будущего дома нужно стремиться к взаимной увязке габаритов различных конструкционных элементов дома и размеров соответствующих материалов. Это относится и к кровле. Если выбрать основной размерный модуль, кратный 1,5; 3; 4,5; 6 м, меньше будет отходов. Разрабатывая план дома из бруса, нужно учитывать, что через 6 м необходимо предусмотреть капитальную перегородку со своим фундаментом. Особенно это важно при наклонных стропилах крыши.
Покупая материалы, нужно иметь при себе рулетку и знать методы замера пиломатериалов. Брусья нужно выбирать по возможности без крупных мутовчатых сучков.
Металлические гофролисты старайтесь брать из одной стопы, иначе при укладке листов на крыше их волны могут не совпадать, а это — щели и снег. Уложенные в штабеля рулоны пергамина и рубероида лучше не брать. Их потом будет сложно раскатывать. Мешки с цементом на ощупь не должны быть твердыми, закаменелыми.
Итак, материал завезен на участок. Неквалифицированная разгрузка через боковой борт машины может привести к поломке пиломатериалов. Длинномерные доски и брусья следует разгружать через открытый задний борт. На земле делают настил из необрезных досок и на него поштучно сталкивают пиломатериалы. Периодически их нужно поправлять, чтобы не было перекрещивания.
Хранение строительных материалов имеет свои особенности, и здесь также возможны ошибки. Брусья необходимо укладывать на выставленные строго параллельно и в одной плоскости доски или планки. Это предотвратит образование кривых винтообразных брусьев - самый неприятный порок их неправильного складирования. Прокладки не должны перекашиваться под нагрузкой уложенных брусьев.
Доски следует укладывать лицевой стороной вниз с интервалами 5-7 см друг от друга. Прокладки между рядами досок должны исключать прогиб уложенных на них досок. Для защиты от дождя и солнца верх штабеля закрывают рубероидом или пергамином с пленкой поверху. Применять одну пленку нельзя из-за образования конденсата.
Начало строительства
Ну а теперь можно приступить к нулевому циклу. Площадка спланирована, пни выкорчеваны. Производим разметку. Заглянули на всякий случай в литературу. Во многих книгах предлагается так размечать фундамент, как будто это сложный промышленный объект. Зачем здесь устанавливать обноски, натягивать струны? Ну как под проволокой копать траншею, устанавливать щиты опалубки и заливать бетон? Снимать каждый раз и вновь потом навешивать. Достаточно с помощью треугольника Пифагора разметить углы, нанести размеры и вбить четыре колышка по углам. При наличии капитальной перегородки еще два колышка — под ее фундамент. По ним размечается ширина траншеи, надрезается и снимается дерн и вся разметка готова. Точные же размеры будущего дома определяются установкой нижней обвязки.
Фундаменты, типы их и выбор подробно рассмотрены в многочисленных публикациях.
При изготовлении арматуры цоколя порой неоправданно усложняют конструкцию. Так ли нужны для цоколя сложные поперечные связи в виде спиралей, да еще с привлечением сварочных работ? При освоении дачных участков электроэнергии, как правило, еще не бывает. В цоколе основные нагрузки — растяжение вдоль стены от вспучивания грунтов и работают прутья арматуры, уложенные вдоль продольных осей цоколя.
Грубейшей ошибкой является заливка фундаментов вообще без арматуры. Такие конструкции трескаются, особенно на глинистых грунтах. То же самое относится и к изготовлению фундаментов из железобетонных блоков без установки прочных металлических обвязок по контуру.
Стремление сэкономить на бетоне приводит впоследствии к неприятностям. Вместо монолитной поперечной связи (соединяющий наружные ленты фундамента), которая служит опорой капитальной стены, делают не сплошной фундамент, а поддерживающую стенку, расположенную посредине. Неравномерная осадка может привести к перекосам сруба, особенно если эта стена граничит с неутепленной верандой...
Наша рассеянность тоже бывает причиной ошибок. Я был свидетелем, когда залили цоколь и забыли установить продухи. Долбить цоколь потом очень тяжело. Советую для пробок под продухи применять круглые обрезки нужного сечения, которые обматываются рубероидом и устанавливаются между щитами опалубки. Это проще и технологичнее прямоугольных коробок.
Снимать опалубку можно уже через двое суток. Бетон схватится, но не наберет пока прочности. Для этого, пока строится дом, впереди еще много времени. В связи с этим непонятно, зачем ждать две недели, как это рекомендуется в некоторых книгах? При распалубке доски, прочно сцепленные с бетоном, будут безнадежно испорчены и их нельзя будет применить даже на леса, не говоря про обрешетку.
Распространенная ситуация, когда к основному дому пристраивают неутепленную веранду или другое легкое сооружение. Под них нередко подводят сплошные ленточные фундаменты, как и под домом. Однако за счет разницы давлений дома и веранды на грунт последняя поднимается вверх. В результате — перекошенные окна и неоткрывающиеся двери. Целесообразнее в таком случае под веранду устроить столбчатый фундамент. Столбы надо устанавливать на глубине промерзания. А вот применение малозаглубленных кирпичных столбиков под хозблоками и сараями на глинистых грунтах — серьезная ошибка. При вспучивании грунтов столбики «вылезают» из грунта, перекашиваются и строение со временем падает или требует трудоемкого ремонта.
Ошибочно распространенное мнение, что на глинистых грунтах между столбами фундамента можно устанавливать забирки. Для этого на глубине 30-50 см делают песчаную подушку высотой 5-20 см и бетонируют или делают кирпичную кладку. Как то я сделал под баню подобный фундамент. Зимой забирку подняло, она вся покосилась, хотя была с арматурой. Пришлось ее разбивать и вытаскивать.
А у соседа подобная забирка опрокинулась. При попытке удержать ее от опрокидывания получается еще хуже. Один знакомый связал забирку со столбами фундамента (были вбиты в столбы гвозди длиной 200 мм). И что произошло? После зимнего периода связанная со столбами забирка «вылезла» наверх, вытащила столбы и подняла баню. Садилась баня как попало. Перечисленные ситуации возникали на грунтах, в которых глина располагалась на глубине в один-полтора штыка лопаты.
Некоторые пытаются украсить цоколь, для чего покрывают керамической плиткой его наружную сторону. (Это им приходилось часто видеть в городе.) Бесполезное занятие, плитка через несколько сезонов отваливается. По другому и не может быть. Цоколь должен отводить влагу фундамента наружу, а мы закрываем выход. В городе подвалы — теплые, а все равно плитка отваливается и там. Цоколь лучше просто оштукатурить.
Известно, что большинство дачных кооперативов Подмосковья расположено на глинистых грунтах. В осенне-весенние периоды лужи стоят на поверхности (поверхностный грунт насыщен водой, а глина не пускает ее ниже). То же самое и в подполье. В результате — сырой пол и лаги, плесень и постепенное разрушение дома. Очень эффективно в этой ситуации засыпать грунт сыпучим материалом — проще и дешевле всего песком слоем 10-15 см (толще — не хуже). Рекомендация известная, но ведь не все ее соблюдают. В свое время и я отмахнулся от нее. Пришлось засыпать после, вскрывая готовый пол. Не пренебрегайте этим советом!
Мне довелось однажды быть свидетелем реальной ситуации. Один радетель плодородной земли под осень выбрал поверхностный плодородный слой 1 у самого цоколя. Осенью не успел сделать отмостку и даже не засыпал выбранную выемку. В результате образовался водоем с трех сторон дома. Вода через перекопанный материковый грунт беспрепятственно проникла под основание фундамента в песчаную засыпку 2. Набухший песок ведет себя как пучинис-тый грунт. С наступлением морозов дом с северной стороны стал подниматься (заметили по печке) и достиг отметки 5 см.
Весной дом плавно «сел» на место. Потом, когда рыли колодец, всю глину уложили в эту выемку слоем толщиной 15-20 см и дом перестал «прыгать». Из этого следует, что не надо нарушать грунт у стен дома без изготовления отмостки. И даже если сделать бетонированную отмостку толщиной до 5 см, она со временем потрескается и превратится в щебенку. Толщина бетонного покрытия с арматурой и рейками-разделителями должна быть до 20 см, а лежать покрытие должно на надежном основании.
Возведение сруба
Нижнюю обвязку укладывают на гидроизоляцию цоколя. Некоторые рекомендуют под брусьями обвязки размещать подкладочные доски. Мне кажется, это делать необязательно. Лишнее усложнение конструкции. Брусья обвязки в любом случае обрабатывают антисептиками. При ремонте в будущем все равно нужно поднимать дом домкратами, менять и доску, и брус.
То же самое относится и к анкерным болтам. Для легких каркасных и панельных домов они может и нужны, а вот для брусовых — вопрос. Ну, разве сдует ветром брусовый дом 6x6 м, имеющий вес около 20 т при расчетном напоре ветра в 45 кг/м2? А работу анкеры усложняют здорово. Я не видел, чтобы кто-нибудь их применял, а дома стоят.
После монтажа обвязки удобнее и проще уложить половые лаги. Если сечение брусьев позволяет, то их лучше укладывать непосредственно на цоколь без дополнительных опорных столбиков в подполье. Это удобно и в последующем с точки зрения ремонтопригодности.
Ни в коем случае нельзя опирать лаги на фундамент 2 печи. Лучше его обойти, оперев лаги 1 на поперечные балки 3, связанные с цельными лагами 4. Для лаг следует отбирать прямые брусья по возможности без сучков. При наличии же сучков брус укладывают так, чтобы они были вверху. На уложенные лаги настилают временный пол из необрезных досок.
Брусья сруба по углам можно соединять вполдерева, с помощью шпонки, шипа и «кирпичной кладкой» (рис а...г). Наиболее рационально — соединение шипом. Оно надежно защищает соединение угла от продувания ветром и позволяет использовать закрученные винтом брусья . Шип 1 бруса 2 вставляется в паз 3. Клин 4 при заколачивании вместе с шипом 1 в паз 3 разворачивает брус.
А вот соединение «кирпичной кладкой» или впритык — уже ошибка. Оно просто стыкует бревна, продуваемо ветром и не обеспечивает взаимосвязи брусьев между собой. Это соединение применялось, когда дома из бруса только начали появляться на садовых участках.
Некоторым усовершенствованием является соединение со шпонкой. Оно хоть и сложное в изготовлении, но позволяет шпонкой защитить соединение от продувания. Как ни странно, при усердной подгонке шипа и паза можно тоже ошибиться. Соединение может стать таким плотным, что некуда запихнуть паклю. После усушки по пазу будет проникать холодный воздух. Плотной подгонки просят порой заказчики, которые не понимают сути. Между шипом и пазом должен быть зазор по 5 мм.
Не советую соединять брусья по углам с помощью нагеля. Если брусья — 150x150 мм и отверстия — несквозные, то можно осторожно вбить нагель в нижний брус, а затем на него насадить верхний. Но практически отверстия делают сквозными, и при забивании нагеля скалывается часть торца бруса (на рисунке показано пунктиром) сразу или после усушки, а то и в процессе сверления. Непонятно, зачем забивать нагель в сам угол и тем более рекомендовать это. Можно с таким же успехом просверлить отверстия, отступив от торцов брусьев на безопасное расстояние.
Брусья смежных венцов соединяют деревянными или металлическими нагелями. Это наиболее целесообразно. При этом даже кривые брусья можно выпрямлять и стена будет ровной и жесткой. На дачных участках электроэнергии в первое время, как правило, не бывает, а сверлить вручную до 600 отверстий долго и тяжело. В подобных ситуациях брусья скрепляют гвоздями 200 мм.
Для обеспечения осадки брусьев при их усушке гвозди 1 (рис. 6) должны заходить в отверстия 2 большего диаметра, чем диаметр шляпки гвоздя. Можно также вбивать гвозди пробойником 3, ди-
аметр которого существенно превосходит диаметр шляпки гвоздя. Кривые брусья при соединении гвоздями можно надпиливать с внутренней стороны или со стороны обшивки досками, чтобы надпил 1 был скрыт (рис. 7). Если он не закрывается досками, то в него аккуратно забивается пакля и надпил смотрится, как обычная стыковка. Надпиленный брус легко отгибается и в то же время он остается сплошным.
А однажды мне удалось увидеть на даче следующее. В качестве нагеля использовались металлические штыри. Теоретически все правильно. Толстый пруток, особенно арматура может сильно притянуть брусья друг к другу. Так вначале и бывает. Но потом начинается усушка, сечение брусьев уменьшается на 5-8 %, а их сближения, осадки не получается. Брусья мертво сидят на штырях. Угнетающее впечатление производят открытые черные щели шириной 2 см и более. Паклю беспрепятственно уносит ветром. Здесь уже ничего не переделаешь. Сделать дом жилым можно, если хорошо вновь проконопатить и обшить досками снаружи и изнутри. Тогда как в обычных условиях внутри можно было не обивать и не тратить зря деньги.
Во время кладки сруба через каждые 5 венцов проверяем вертикальность углов и их высоту. Выступающие вверх венцы осаживаем кувалдой, а под пониженные углы подкладываем паклю. Здесь незаменимым инструментом является гидроуровень. На нужной высоте устанавливаем леса, которые потом надо разбирать. Ошибка здесь может быть в применении крупных гвоздей — длиной 150 мм. Многие считают: чем длиннее, тем, дескать, крепче будет. Надо помнить, что гвоздь длиной 200 мм уже не вытащить из стены. Поэтому лучше забить два менее «мощных» гвоздя, чем один большой.
Мы доложили сруб до предполагаемого уровня окна, приставили оконную коробку и видим: снаружи окно смотрится вроде бы нормально — с учетом высоты цоколя, а вот внутри оно располагается у пола, то есть низко. Выложили сруб и оказалось, что верх оконной коробки прячется под карнизным свесом крыши. Неувязка размеров окна с высотой сруба тоже является серьезной ошибкой, поскольку нарушает пропорции дома. Это надо учитывать при покупке оконных блоков или делать более высокие стены.
Фронтоны, выполненные из брусьев, выглядят привлекательными. Но при заготовке фронтонных брусьев надо учитывать еще одну возможную ошибку. Применяя рациональную разметку, следует уложить брусья на прокладки с учетом высоты фронтона «И». Затем размечается реальный контур фронтона «абс» и отпиливаются концы брусьев 1, выступающие за линии «аб» и «бс». Разметка и выпиливание осуществляется на земле в горизонтальной плоскости.
Работа - одно удовольствие. Отпиленные брусья укладываются уже на фронтон с паклей 2. И тут оказывается, что брусья наши выходят за контур «абс» фронтона по ширине и высоте и образуют контур «абс». Причиной явилась пакля. На каждый венец укладывался примерно 1 см слой, который надо было учесть при первоначальной разметке на земле. Мелочь, казалось бы, но выпиливать прибитые брусья по линиям «аб» и «вс» на высоте неудобно и трудоемко. Пустяк, на который может и внимания не обратишь, а какие последствия.
Закончив кладку сруба, раскладывают потолочные балки. Они, также как и лаги, должны располагаться сучками вверх, а еще лучше не иметь их. По балкам настилают временный пол и приступают к установке стропил.
По материалам журнала «Дом»
Не так уж сложно отпилить и прострогать доску, обтесать бревно и забить гвоздь. И дом самому можно построить. Нужно только знать способы выполнения различных строительных работ. В этом плане что хорошо? В помощь застройщикам издано много книг, публикуются статьи в журналах, буклетах — только читай.
И вот вооружившись знаниями, вы построили дом, который радует глаз. Но со временем, особенно после зимы, происходят странные изменения. Бросаются в глаза потрескавшийся фундамент, перекошенные углы, странно задранные вверх веранда и тамбур, горбатый конек крыши, щели между досками и т.д. При входе внутрь неприятные ощущения вызывают перекошенные окна и двери, которые трудно открывать; а также скрип прогнувшихся половиц, между которыми — широкие щели. Натопить такой дом трудно, так как сквозняки кругом. Неуютно находиться в нем.
Часто приходится наблюдать архитектурно невыразительные дачные сооружения: уродливые мансардные крыши, задавленные ими стены срубов, спрятавшиеся под свесами карнизов окна. Все это — следствие ошибок, сделанных в процессе строительства. Чтобы обстоятельно разобраться с подобными неприятными казусами, нужно знать причину возникновения этих ошибок и тогда легче
их будет предотвращать.
Ошибки могут возникать уже на подготовительном этапе — сразу после осмотра полученного участка. Это и неудачный выбор места под строительство домика, и неправильная ориентация его относительно сторон света, и неграмотная планировка.
Возникают ошибки и на стадии определения потребности в материалах, в момент приобретения их в торговой сети, при перевозке, складировании и хранении.
Много ошибок допускается на основном этапе строительства. Причины их — рассеянность, простое невежество в вопросах строительства, желание сэкономить вопреки рекомендуемым нормам и требованиям соблюдения необходимых параметров, неравноценная замена одних строительных материалов другими. Характер и условия строительства тоже вносят свою лепту. Трудно в ясный теплый день (а строят чаще всего летом) представить себе промозглую осень или зимнюю стужу и вьюгу. Именно в эти периоды протекают крыши и появляются подтеки на потолке, а на чердаках образуются снежные сугробы.
Другие ошибки проявляются в процессе эксплуатации, когда материал в наибольшей мере испытывает на себе температурно-влажностное воздействие.
Как это ни странно, значительное количество ошибок можно «почерпнуть» и из технической литературы по строительству.
Покупка и хранение стройматериалов
Типичны ошибки при определении потребности в строительных материалах. Известен случай, когда заказчик привез гофролисты в количестве, определенном им по чистой площади крыши без учета горизонтальных и вертикальных напусков. Естественно, материала не хватило — пришлось нанимать еще раз машину.
Зачастую для полов и потолков объем досок определяют опять-таки по фактической площади. Пол имеет, например, размеры 4x5 м. Объем досок определяют умножением 4x5x0,038 м = 0,76 м3. А доски имеют длину 6 м. Тогда нужный объем будет равен 4x6x0,38=0,91 м3 Оставшийся метровый отрезок для пола не используешь.
При планировке будущего дома нужно стремиться к взаимной увязке габаритов различных конструкционных элементов дома и размеров соответствующих материалов. Это относится и к кровле. Если выбрать основной размерный модуль, кратный 1,5; 3; 4,5; 6 м, меньше будет отходов. Разрабатывая план дома из бруса, нужно учитывать, что через 6 м необходимо предусмотреть капитальную перегородку со своим фундаментом. Особенно это важно при наклонных стропилах крыши.
Покупая материалы, нужно иметь при себе рулетку и знать методы замера пиломатериалов. Брусья нужно выбирать по возможности без крупных мутовчатых сучков.
Металлические гофролисты старайтесь брать из одной стопы, иначе при укладке листов на крыше их волны могут не совпадать, а это — щели и снег. Уложенные в штабеля рулоны пергамина и рубероида лучше не брать. Их потом будет сложно раскатывать. Мешки с цементом на ощупь не должны быть твердыми, закаменелыми.
Итак, материал завезен на участок. Неквалифицированная разгрузка через боковой борт машины может привести к поломке пиломатериалов. Длинномерные доски и брусья следует разгружать через открытый задний борт. На земле делают настил из необрезных досок и на него поштучно сталкивают пиломатериалы. Периодически их нужно поправлять, чтобы не было перекрещивания.
Хранение строительных материалов имеет свои особенности, и здесь также возможны ошибки. Брусья необходимо укладывать на выставленные строго параллельно и в одной плоскости доски или планки. Это предотвратит образование кривых винтообразных брусьев - самый неприятный порок их неправильного складирования. Прокладки не должны перекашиваться под нагрузкой уложенных брусьев.
Доски следует укладывать лицевой стороной вниз с интервалами 5-7 см друг от друга. Прокладки между рядами досок должны исключать прогиб уложенных на них досок. Для защиты от дождя и солнца верх штабеля закрывают рубероидом или пергамином с пленкой поверху. Применять одну пленку нельзя из-за образования конденсата.
Начало строительства
Ну а теперь можно приступить к нулевому циклу. Площадка спланирована, пни выкорчеваны. Производим разметку. Заглянули на всякий случай в литературу. Во многих книгах предлагается так размечать фундамент, как будто это сложный промышленный объект. Зачем здесь устанавливать обноски, натягивать струны? Ну как под проволокой копать траншею, устанавливать щиты опалубки и заливать бетон? Снимать каждый раз и вновь потом навешивать. Достаточно с помощью треугольника Пифагора разметить углы, нанести размеры и вбить четыре колышка по углам. При наличии капитальной перегородки еще два колышка — под ее фундамент. По ним размечается ширина траншеи, надрезается и снимается дерн и вся разметка готова. Точные же размеры будущего дома определяются установкой нижней обвязки.
Фундаменты, типы их и выбор подробно рассмотрены в многочисленных публикациях.
При изготовлении арматуры цоколя порой неоправданно усложняют конструкцию. Так ли нужны для цоколя сложные поперечные связи в виде спиралей, да еще с привлечением сварочных работ? При освоении дачных участков электроэнергии, как правило, еще не бывает. В цоколе основные нагрузки — растяжение вдоль стены от вспучивания грунтов и работают прутья арматуры, уложенные вдоль продольных осей цоколя.
Грубейшей ошибкой является заливка фундаментов вообще без арматуры. Такие конструкции трескаются, особенно на глинистых грунтах. То же самое относится и к изготовлению фундаментов из железобетонных блоков без установки прочных металлических обвязок по контуру.
Стремление сэкономить на бетоне приводит впоследствии к неприятностям. Вместо монолитной поперечной связи (соединяющий наружные ленты фундамента), которая служит опорой капитальной стены, делают не сплошной фундамент, а поддерживающую стенку, расположенную посредине. Неравномерная осадка может привести к перекосам сруба, особенно если эта стена граничит с неутепленной верандой...
Наша рассеянность тоже бывает причиной ошибок. Я был свидетелем, когда залили цоколь и забыли установить продухи. Долбить цоколь потом очень тяжело. Советую для пробок под продухи применять круглые обрезки нужного сечения, которые обматываются рубероидом и устанавливаются между щитами опалубки. Это проще и технологичнее прямоугольных коробок.
Снимать опалубку можно уже через двое суток. Бетон схватится, но не наберет пока прочности. Для этого, пока строится дом, впереди еще много времени. В связи с этим непонятно, зачем ждать две недели, как это рекомендуется в некоторых книгах? При распалубке доски, прочно сцепленные с бетоном, будут безнадежно испорчены и их нельзя будет применить даже на леса, не говоря про обрешетку.
Распространенная ситуация, когда к основному дому пристраивают неутепленную веранду или другое легкое сооружение. Под них нередко подводят сплошные ленточные фундаменты, как и под домом. Однако за счет разницы давлений дома и веранды на грунт последняя поднимается вверх. В результате — перекошенные окна и неоткрывающиеся двери. Целесообразнее в таком случае под веранду устроить столбчатый фундамент. Столбы надо устанавливать на глубине промерзания. А вот применение малозаглубленных кирпичных столбиков под хозблоками и сараями на глинистых грунтах — серьезная ошибка. При вспучивании грунтов столбики «вылезают» из грунта, перекашиваются и строение со временем падает или требует трудоемкого ремонта.
Ошибочно распространенное мнение, что на глинистых грунтах между столбами фундамента можно устанавливать забирки. Для этого на глубине 30-50 см делают песчаную подушку высотой 5-20 см и бетонируют или делают кирпичную кладку. Как то я сделал под баню подобный фундамент. Зимой забирку подняло, она вся покосилась, хотя была с арматурой. Пришлось ее разбивать и вытаскивать.
А у соседа подобная забирка опрокинулась. При попытке удержать ее от опрокидывания получается еще хуже. Один знакомый связал забирку со столбами фундамента (были вбиты в столбы гвозди длиной 200 мм). И что произошло? После зимнего периода связанная со столбами забирка «вылезла» наверх, вытащила столбы и подняла баню. Садилась баня как попало. Перечисленные ситуации возникали на грунтах, в которых глина располагалась на глубине в один-полтора штыка лопаты.
Некоторые пытаются украсить цоколь, для чего покрывают керамической плиткой его наружную сторону. (Это им приходилось часто видеть в городе.) Бесполезное занятие, плитка через несколько сезонов отваливается. По другому и не может быть. Цоколь должен отводить влагу фундамента наружу, а мы закрываем выход. В городе подвалы — теплые, а все равно плитка отваливается и там. Цоколь лучше просто оштукатурить.
Известно, что большинство дачных кооперативов Подмосковья расположено на глинистых грунтах. В осенне-весенние периоды лужи стоят на поверхности (поверхностный грунт насыщен водой, а глина не пускает ее ниже). То же самое и в подполье. В результате — сырой пол и лаги, плесень и постепенное разрушение дома. Очень эффективно в этой ситуации засыпать грунт сыпучим материалом — проще и дешевле всего песком слоем 10-15 см (толще — не хуже). Рекомендация известная, но ведь не все ее соблюдают. В свое время и я отмахнулся от нее. Пришлось засыпать после, вскрывая готовый пол. Не пренебрегайте этим советом!
Мне довелось однажды быть свидетелем реальной ситуации. Один радетель плодородной земли под осень выбрал поверхностный плодородный слой 1 у самого цоколя. Осенью не успел сделать отмостку и даже не засыпал выбранную выемку. В результате образовался водоем с трех сторон дома. Вода через перекопанный материковый грунт беспрепятственно проникла под основание фундамента в песчаную засыпку 2. Набухший песок ведет себя как пучинис-тый грунт. С наступлением морозов дом с северной стороны стал подниматься (заметили по печке) и достиг отметки 5 см.Весной дом плавно «сел» на место. Потом, когда рыли колодец, всю глину уложили в эту выемку слоем толщиной 15-20 см и дом перестал «прыгать». Из этого следует, что не надо нарушать грунт у стен дома без изготовления отмостки. И даже если сделать бетонированную отмостку толщиной до 5 см, она со временем потрескается и превратится в щебенку. Толщина бетонного покрытия с арматурой и рейками-разделителями должна быть до 20 см, а лежать покрытие должно на надежном основании.
Возведение сруба
Нижнюю обвязку укладывают на гидроизоляцию цоколя. Некоторые рекомендуют под брусьями обвязки размещать подкладочные доски. Мне кажется, это делать необязательно. Лишнее усложнение конструкции. Брусья обвязки в любом случае обрабатывают антисептиками. При ремонте в будущем все равно нужно поднимать дом домкратами, менять и доску, и брус.
То же самое относится и к анкерным болтам. Для легких каркасных и панельных домов они может и нужны, а вот для брусовых — вопрос. Ну, разве сдует ветром брусовый дом 6x6 м, имеющий вес около 20 т при расчетном напоре ветра в 45 кг/м2? А работу анкеры усложняют здорово. Я не видел, чтобы кто-нибудь их применял, а дома стоят.
После монтажа обвязки удобнее и проще уложить половые лаги. Если сечение брусьев позволяет, то их лучше укладывать непосредственно на цоколь без дополнительных опорных столбиков в подполье. Это удобно и в последующем с точки зрения ремонтопригодности.
Ни в коем случае нельзя опирать лаги на фундамент 2 печи. Лучше его обойти, оперев лаги 1 на поперечные балки 3, связанные с цельными лагами 4. Для лаг следует отбирать прямые брусья по возможности без сучков. При наличии же сучков брус укладывают так, чтобы они были вверху. На уложенные лаги настилают временный пол из необрезных досок.Брусья сруба по углам можно соединять вполдерева, с помощью шпонки, шипа и «кирпичной кладкой» (рис а...г). Наиболее рационально — соединение шипом. Оно надежно защищает соединение угла от продувания ветром и позволяет использовать закрученные винтом брусья . Шип 1 бруса 2 вставляется в паз 3. Клин 4 при заколачивании вместе с шипом 1 в паз 3 разворачивает брус.
А вот соединение «кирпичной кладкой» или впритык — уже ошибка. Оно просто стыкует бревна, продуваемо ветром и не обеспечивает взаимосвязи брусьев между собой. Это соединение применялось, когда дома из бруса только начали появляться на садовых участках.
Некоторым усовершенствованием является соединение со шпонкой. Оно хоть и сложное в изготовлении, но позволяет шпонкой защитить соединение от продувания. Как ни странно, при усердной подгонке шипа и паза можно тоже ошибиться. Соединение может стать таким плотным, что некуда запихнуть паклю. После усушки по пазу будет проникать холодный воздух. Плотной подгонки просят порой заказчики, которые не понимают сути. Между шипом и пазом должен быть зазор по 5 мм.
Не советую соединять брусья по углам с помощью нагеля. Если брусья — 150x150 мм и отверстия — несквозные, то можно осторожно вбить нагель в нижний брус, а затем на него насадить верхний. Но практически отверстия делают сквозными, и при забивании нагеля скалывается часть торца бруса (на рисунке показано пунктиром) сразу или после усушки, а то и в процессе сверления. Непонятно, зачем забивать нагель в сам угол и тем более рекомендовать это. Можно с таким же успехом просверлить отверстия, отступив от торцов брусьев на безопасное расстояние.Брусья смежных венцов соединяют деревянными или металлическими нагелями. Это наиболее целесообразно. При этом даже кривые брусья можно выпрямлять и стена будет ровной и жесткой. На дачных участках электроэнергии в первое время, как правило, не бывает, а сверлить вручную до 600 отверстий долго и тяжело. В подобных ситуациях брусья скрепляют гвоздями 200 мм.
Для обеспечения осадки брусьев при их усушке гвозди 1 (рис. 6) должны заходить в отверстия 2 большего диаметра, чем диаметр шляпки гвоздя. Можно также вбивать гвозди пробойником 3, ди-
аметр которого существенно превосходит диаметр шляпки гвоздя. Кривые брусья при соединении гвоздями можно надпиливать с внутренней стороны или со стороны обшивки досками, чтобы надпил 1 был скрыт (рис. 7). Если он не закрывается досками, то в него аккуратно забивается пакля и надпил смотрится, как обычная стыковка. Надпиленный брус легко отгибается и в то же время он остается сплошным.
А однажды мне удалось увидеть на даче следующее. В качестве нагеля использовались металлические штыри. Теоретически все правильно. Толстый пруток, особенно арматура может сильно притянуть брусья друг к другу. Так вначале и бывает. Но потом начинается усушка, сечение брусьев уменьшается на 5-8 %, а их сближения, осадки не получается. Брусья мертво сидят на штырях. Угнетающее впечатление производят открытые черные щели шириной 2 см и более. Паклю беспрепятственно уносит ветром. Здесь уже ничего не переделаешь. Сделать дом жилым можно, если хорошо вновь проконопатить и обшить досками снаружи и изнутри. Тогда как в обычных условиях внутри можно было не обивать и не тратить зря деньги.
Во время кладки сруба через каждые 5 венцов проверяем вертикальность углов и их высоту. Выступающие вверх венцы осаживаем кувалдой, а под пониженные углы подкладываем паклю. Здесь незаменимым инструментом является гидроуровень. На нужной высоте устанавливаем леса, которые потом надо разбирать. Ошибка здесь может быть в применении крупных гвоздей — длиной 150 мм. Многие считают: чем длиннее, тем, дескать, крепче будет. Надо помнить, что гвоздь длиной 200 мм уже не вытащить из стены. Поэтому лучше забить два менее «мощных» гвоздя, чем один большой.
Мы доложили сруб до предполагаемого уровня окна, приставили оконную коробку и видим: снаружи окно смотрится вроде бы нормально — с учетом высоты цоколя, а вот внутри оно располагается у пола, то есть низко. Выложили сруб и оказалось, что верх оконной коробки прячется под карнизным свесом крыши. Неувязка размеров окна с высотой сруба тоже является серьезной ошибкой, поскольку нарушает пропорции дома. Это надо учитывать при покупке оконных блоков или делать более высокие стены.
Фронтоны, выполненные из брусьев, выглядят привлекательными. Но при заготовке фронтонных брусьев надо учитывать еще одну возможную ошибку. Применяя рациональную разметку, следует уложить брусья на прокладки с учетом высоты фронтона «И». Затем размечается реальный контур фронтона «абс» и отпиливаются концы брусьев 1, выступающие за линии «аб» и «бс». Разметка и выпиливание осуществляется на земле в горизонтальной плоскости. Работа - одно удовольствие. Отпиленные брусья укладываются уже на фронтон с паклей 2. И тут оказывается, что брусья наши выходят за контур «абс» фронтона по ширине и высоте и образуют контур «абс». Причиной явилась пакля. На каждый венец укладывался примерно 1 см слой, который надо было учесть при первоначальной разметке на земле. Мелочь, казалось бы, но выпиливать прибитые брусья по линиям «аб» и «вс» на высоте неудобно и трудоемко. Пустяк, на который может и внимания не обратишь, а какие последствия.
Закончив кладку сруба, раскладывают потолочные балки. Они, также как и лаги, должны располагаться сучками вверх, а еще лучше не иметь их. По балкам настилают временный пол и приступают к установке стропил.
По материалам журнала «Дом»